Naissance d'une robe médiévale à la mode flamande (suite)

10.05.2009

Comme je l'avais dit, voici la suite de l'histoire d'une robe avec la constitution du plan de coupe et du patron.
Je n'ai pas fait de manches mais juste des pièces d'épaule comme sur la robe de Marie-Madeleine.
Pour débuter j'ai constitué un patron du corsage, à ma taille, dans un vieux morceau de drap qui devait partir pour faire du chiffon. La jupe ne nécessite pas de patronage précis.

J'ai tracé une forme ressemblant au corsage que j'ai observé sur les tableaux sur le morceau de drap, en utilisant mes mensurations et ajoutant pas mal de centimètres en plus pour l'aisance, puis découpé grossièrement. Une fois cela fini j'ai cousu au fil à bâtir à grand points, essayé, ajusté avec des épingles, recousu puis réessayé jusqu'à obtenir la forme désirée voici le résultat en images d'un demi côté.

Une fois le corsage bien ajusté j'ai découpé le long des coutures, tracé les pinces éventuelles au feutre textile et bien repéré mes différentes pièces pour une utilisation multiple. En découpant le long des coutures j'ai obtenu la forme exacte de ce que je cherchais par contre cela m'oblige lors de la coupe définitive à ajouter 2 cm tout le tour de la pièce pour les surplus de couture.
Voici le patron de corsage en image.

Je disposais d'un métrage limité donc comme au moyen-âge, j'ai rusé au niveau de la coupe pour profiter au maximum du tissu et faire le moins de pertes possibles. Le tissu utilisé est un sergé de laine ocre, pas certaine qu'il soit 100% naturel par contre. Le sergé dessine de petites lignes obliques sur le tissu, mais pour une coupe à l'économie impossible de les obtenir toutes dans le même sens. Enfin c'est discret et ne se voit quasi pas.
Le plan de coupe comprend toutes les pièces de la robe, même la jupe qui sera tracée directement à même le textile et ne bénéficie pas d'un patron. Il suffit de faire coïncider la largeur obtenue sur le patron du corsage à la ligne de taille avec la ligne de taille des différents pièces de la jupe, en contant le double pour le panneau arrière afin d'obtenir cet effet plissé et une belle circonférence en bas. J'y ai ajouté 3 godets pour avoir encore plus d'aisance sur le bas de la jupe.

Mais come un schéma vaut mieux qu'un long discoure tadam!!!

Je fais les goussets plats au bout et non pointus car cela me permet d'avoir un peu de marge pour les rentrés. De plus sur le côté gauche le gousset est complet et pas sur le côté droit il faut donc prévoir une fausse couture verticale à cet endroit pour un effet plus homogène de la robe finie. Méthode attestée par les fouilles archéologiques.

Voilà à vos aiguilles et vos ciseaux! Je vous présente la robe en cours de construction et finie au prochain épisode. (Comptez quelques semaines quand même, sachant qu'elle est réalisée entièrement à la main et que je n'en ai fait que le quart pour le moment.)